D’abord retrempons nous dans le milieu oléronais du début du siècle XXe dont les photographies remémorent plus que de longs discours  la réalité de l’époque assez éloignée des fastueux costumes de cérémonie ou bien  des ravissants costumes de jour qui ne sont ni rapiécés ni usés  et que les groupes folkloriques portent avec fierté !

Les oléronais étaient jadis mi-paysans, mi-pêcheurs à pieds et vivaient dans de petits bourgs aux maisons basses et ruelles étroites qui les protègent  des vents. Les maisons sont regroupées autour du puits souvent mitoyen et donnant sur la rue La propriété est morcelée souvent en longues parcelles correspondant à des rangs de vignes partagés lors des successions.

Les parcs à huître nécessitent un entretien coûteux en main d'oeuvre

La culture des huîtres occupe beaucoup de femmes
tant dans les parcs que dans les cabanes.

Il semble que les enfants soient aussi sollicités.

L’oléronais possède toujours une vigne pour faire son vin, un petit bois pour avoir des bûches et alimenter l’âtre pour cuisiner et accessoirement se chauffer. Il possède quelques animaux dont une vache qui fournira le  lait, un bœuf ou deux s’il a des champs sinon un jardin un chien et quelques poules et surtout quelques 'gorets' pour les salaisons.

Il pêche à pieds  pour obtenir un complément de nourriture ainsi que son épouse   et celle-ci travaille souvent dans les parcs.

Les anciens et surtout les femmes  roulent en tricycle celui-ci étant plus stable et plus confortable qu’une bicyclette et surtout très pratique pour le transport des denrées.

Des diligences assurent un minimum de liaisons entre les villages de l’île qui reste isolée du continent.

Une voie de chemin de fer sera construite dès la fin du XIX ième siècle allant d’une extrémité à l’autre.

La moitié nord-ouest de l’île est un plateau crayeux  alors l’oléronais sera plutôt paysan et sa culture favorite sera la vigne avec un complément  de céréales. Le phylloxera dans les années 1830 le ruinera. La côte rocheuse favorise les pêcheries et quelques-uns sont des marins-pêcheurs

Au sud-est les terres basses ont été aménagées en marais-salant depuis le moyen-âge mais la rentabilité s’est effondrée avec les transports ferroviaires favorisant les exploitations des mines et les salines du midi. L’oléronais qui n’est généralement pas le propriétaire de la saline en profite pour la racheter et se tourne alors vers la culture des huîtres qu’il affinera dans ces marais. Ce sont les femmes qui partent dans les villes assurer la vente. Le paysan oléronais est plutôt paysan de la mer.

Pour les vêtements, seuls la laine et le lin sont d’origine oléronaise les autres tissus sont importés par les colporteurs dans l’île. Le coton en 1830 est un luxe qui se popularisera progressivement.  Sur la deuxième moitié du XIX e siècle la vie sera dure car  la vigne et le sel ne sont plus des sources suffisantes de revenus.

Les costumes de jadis étaient plus usés que
 ceux des figurants ci-dessus en Septembre 2006

Le vêtement de l’époque 1830 à 1914

Le groupe folklorique Oléronais sous la houlette d’André Botineau  a fondé le musée de la coiffe de l’île d’Oléron, enrichi par de nombreux dons en particulier les coiffes offertes par Francis Millerand. La plupart des indications ci-dessous ainsi que les photos en noir et blanc   proviennent des recherchent de Mr Botineau tandis que les photos sur mannequins ont été prises au musée Qu’ils soient chaleureusement remerciés.

La mode n’est pas au teint bronzé mais  laiteux, pas de chance pour les femmes :  l’île est  très ensoleillée. La femme doit donc se protéger des rayons du soleil  et ne pas  risquer de faire bronzer le peu qu’elle ne peut cacher puisque l’époque est prude et que l’on cache même ses mollets ! . Pour cela elle se coiffe d’un « quichnot » et protège ses mollets avec des « guetras » ou « yetras »

 Les mêmes vêtements sont portés durant plusieurs générations et les restes des guenilles seront encore utilisés pour tisser  des lirettes après avoir été coupés en lanières. C'est une forme de recyclage. Le tissage repose sur le principe que la trame est remplacée par de fines bandes de tissus préalablement découpées, cousues entre elles et dont les couleurs s'harmonisent. Celles ci sont tramées sur une chaîne de lin, qui donneront au final: une descentes de lit, un recouvrement de chaise ou une serpière.

Les chaussures sont pratiquement inexistantes car réservées pour le dimanche et les cérémonies  à condition d’être riche. Beaucoup de chaussures ne sont pas à la pointure car elles proviennent d’un don ou d’un héritage et on évite de les porter  La grande majorité des oléronais marche pieds nus à partir du printemps jusqu’à l’automne par économie et possède une paire de « galoches.  Les sabots ou « galoches » sont  garnis de paille ou d’un chausson à semelle de cuir qui deviendra plus tard « charentaise » .Le savaron ou sabaron est récent.

Un tablier ou « sarreau » ou « gad'robe » protège corsage et robe, il tombe à deux doigts au dessus de la robe, il est de couleur bleu, gris ou en sac. Il est lié à la ceinture et sur les fesses avec une poche debout à l'entrée L’habit varie peu entre été et hiver car ce qui garde le chaud est réputé  protéger du froid… Les dessous possèdent quelquefois des poches  ou « boughettes » dans lesquelles les femmes mettaient porte-monnaie mouchoir et couteau. On accède à ces  poches par des fentes latérales sur la jupe ou jupon : les "  maingaillères " .

L’oléronaise porte la semaine un habit en cotonnade, ou laine très épais et serré à la taille, des « manchettes » pour ne pas user les manches et trouer les coudes de son corsage, sur ses épaules un grand mouchoir à carreaux.

 Sa jupe est de « siamoise » rayées de grandes bandes verticales, blanches et couleurs vives sous laquelle elle porte deux ou trois jupons. Les femmes riches ont des velours noirs ou de couleurs sur les jupons.

Aux jambes, elle porte des « yetras » qui sont des étuis de laine noire sans pied, toute l'année. Un galon au-dessus du genou en assure le maintient.

Pour dormir les femmes avaient un bonnet de nuit et une camisole sur la chemise. Le jour elles prenaient le bonnet dès le lever.

Les femmes allant travailler dans les parcs ou pratiquant la pêche à pied  portent plutôt des culottes celles-ci leur permettant de se baisser sans se mouiller. C’est la « culotte de côte » que la plupart enfilent par-dessus leur robe en « droguet » et enlèvent dès qu’il n’y a plus de risque afin d’être plus présentable !

La tenue de tous les jours des oléronais

est celle que l’on rencontre presque partout en France :

Une blouse bleue très ample sans col, (dite « à la villette » car elle ressemble à la blouse des maquignons ) un pantalon de « coutil » gris et un grand béret. Il porte en dessous une chemise généralement de lin avec des plis au cou, aux poignets et sur la poitrine. Le pantalon est en « droguet » tissus en laine sur chaîne de lin rayé ou non, de couleur sombre. Le « droguet » est le tissu de base des costumes paysans du XVIIe au XIXe siècles dans tout le Poitou. C’est un tissu rustique et solide que l’on teinte à volonté.   Pour absorber la sueur : un mouchoir de cou en coton généralement à carreaux et couleur tabac; d'où son nom le " tabatou " et autour de la taille une large ceinture de flanelle de couleur spécifique au métier exercé. La ceinture de flanelle est utilisée hiver comme été. La garance est très prisée pour teinter les flanelles en rouge car la plante aurait les vertus de protéger du rhumatisme.    L’homme travaillant dans les marais porte des « pètreaux »  sorte de guêtres pour se protéger du sel ou empêcher les cailloux, graines et autres débris d’envahir ses sabots. Il porte soit un béret soit un bonnet à pompon.

Le vêtement de cérémonie.

Josette et Christian en costume de cérémonie

C’est souvent celui du mariage que l’on ressort précieusement pour les fêtes religieuses, les mariages et frairies. La femme ne se mariait pas encore en blanc mais de couleurs vives et chatoyantes.

Marie Coltégéol en costume de mariée vers 1866 (photo de famille aimablement transmise. )

La femme porte un costume broché, laine et soie, en « damassé » quand elle est riche, en lainage uni quand elle l’est moins. Le corsage est très serré à la taille, avec velours et dentelles au col et aux manches.

La jupe est très ample et cache un large jupon aux vieilles broderies.

La culotte fendue est liée avec un galon à ceinture, un galon avec trou-trou aux jambières et de nouveau un galon en dessous.

Les souliers sont en croûte à talons bas avec lacets

Les mitaines ou garemains sont blanches ou noires avec le pouce et juste une phalange, au poignet ou plus haut elles sont brodées ou avec un pompon au poignet.

Le « châle » est une pièce carrée de 90 à 100 cm de coté unie ou imprimée toujours   brodée main avec des franges  Il peut être remplacé par une « Berthe » pièce en forme qui ne nécessite aucun pli pour être fixé sur le « caraco »

Mis au goût du jour dès la 2éme moitié du XIXe siècle, le châle est très vite adopté pour satisfaire la coquetterie féminine. Il est l’expression de la richesse de la famille. . Issus de différentes manufactures de France, d’ateliers de brodeuses, ou de réalisations personnelles, ils sont: en soie brochée, en velours frappé, brodés sur velours, sur tulle, sur lainage, perlés de jais, frangés de manière variée, selon les goûts et les modes.

Pour fixer le « châle » il faut faire trois plis en haut à l'arrière, l'épingler en deux points derrière les trois plis détendus passant sur l'épaule. La pointe doit arriver au niveau de la taille

Le tablier (la mariée n'en porte pas) est en laine ou en taffetas avec 7 plis au repassage et sa longueur tombe une bonne main au-dessus de la jupe.

de gauche à droite: Louisette, Robert, Josette, Christian, Paul et Marie-Rose.

Trois couples de Déjhouqués en costume de cérémonie sauf Christian qui est en pêcheur.

Le petit panier traditionnel  appelé « boutillon » prononcé bout'ion

 Le tablier de fête est en satin brillant (ou en soie) broché

Le châle en fin lainage est brodé main ton sur ton,  quelquefois aux bordures brochées.

Le costume de cérémonie de l’homme:

Il porte un paletot « cop'reins » que l’on prononce plutôt "cop’rin"

En dessous un petit gilet agrémenté de tissu brodé

En dessous une chemise fermée au col par une cravate anguille

Le pantalon à pont est soutenu par la ceinture de flanelle

Les chaussettes sont blanches et les souliers cirés

Le chapeau à large bord est porté plat.

Quelques BIJOUX  SAINTONGEAIS

Visibles au Musée MAESTREAU de SAINTES

Broches visibles au Musée Maestreau de Saintes

Les costumes par les CP anciennes:   En haut le "Ballet" de l'île d'Oléron Les quich'not se fabriquent toujours.... L'artichaud était produit à Saint TROJAN de Gaule en costume parisien (1963 en visite à SAINTES)

Fin de la page COSTUMES

Vers"IMAGES de SAINTONGE"

Suite: les coiffes d'Oléron.